Artem Achkasov (artemspec) wrote,
Artem Achkasov
artemspec

Categories:

Национальный парк Gunung Leuser National Park. Царство орангутанга.


Национальный парк Gunung Leuser National Park расположен на севере Суматры и представляет собой  покрытую джунглями территорию, в котором в естественной среде обитания живут самые различные звери – орангутаны, другие приматы, а также тигры и носороги.  Деревня Букит Лаванг (Bukit Lawang), из которой мы отправились изучать окрестности, расположена в той части парка, где обитают преимущественно орангутаны – всего их насчитывается около 5000 особей, и помимо Суматры их можно встретить только на острове Борнео.



Самостоятельное изучение национального парка Gunung Leuser National Park начинается с получения разрешения в местной администрации. За скромную сумму в размере 20000 рупий с человека + 50000 за фотокамеру (суммарно - около 10 долларов США) на электрической печатной машинке нам напечатали пермиты – теперь можно идти в сам парк.



Визит в парк начинается с переправы через реку – для этого необходимо воспользоваться специальным каноэ.  



Название "орангутан" происходит от малайского Orang Hutan, что означает «лесной человек». Основная суть работы парка заключается в создании условий для увеличения популяции
"лесных людей", в том числе, адаптации «домашних» особей к жизни в условиях дикой природы. Сотрудники парка учат таких орангутанов лазать по деревьям,  строить гнезда и самостоятельно добывать пищу.  Другими словами, большинство местных особей – особенно те, что подходят близко к людям – в прошлом жили в клетках.


Разумеется, администрации парка удалось совместить приятное с полезным, а хлеб – со зрелищами. Каждый день, утром и вечером, сотрудники парка устраивают орангутанам своего рода «шведский стол» - а именно, предлагают им бананы и молоко. Кормление происходит на специальной платформе, вокруг которой собираются туристы.
Подъем к платформе для кормления занимает 10-15 минут от реки, и не требует специальной подготовки или снаряжения – многие успешно поднимаются туда в шлепанцах – «вьетнамках» или вовсе босиком. Поскольку билет на кормление стоит совсем недорого, в отличие от треккинга, посмотреть на это собирается немало местных туристов.



Служители парка устраиваются поудобнее на платформе и достают провизию. Скоро должны придти орангутаны. В основном, подкормиться приходят либо беременные, либо отягощенные малышами самки, нуждающиеся в дополнительном питании. Однако иногда туристы остаются без зрелищ – когда в джунглях много еды, необходимость в подкормке отпадает.



Через 15-20 минут самка с малышом приходят из джунглей. Сначала мы видим в листве малыша.




У орангутанов умилительная мимика, очень напоминающая человеческую.



Вслед за малышом, появляется из листвы появляется крупная самка.




Вскоре она сажает малыша на спину, и медленно, размашисто поднимается на платформу.



Затем мать берет у  сотрудников парка из рук кружки с молоком, и рыскает в рюкзаке в поиске банановых связок.




Потом забирается на ветки дерева – и один за другим поедает бананы, не забывая угостить и своего малыша.




Наблюдать за практически человеческими движениями гигантских обезьян очень интересно.




Для тех, кому этого зрелища недостаточно, в Букит Лаванге существует возможность организации треккинга по джунглям любой продолжительности – от нескольких часов до нескольких дней.  Количество зарегистрированных гидов в Букит Лаванге практически совпадает с количеством местных жителей, и явно превосходит количество туристов (их мы видели около 50-и человек), так что поиск гида не является большой проблемой- выбирайте того, который лучше всего говорит:) Многие отчеты туристов говорят о назойливости местных гидов, однако нам предложили треккинг всего однажды, и уж тем более никто не приставал сколь либо назойливо – так что это явно зависит от сезона и количества туристов в целом.


Стоимость треккинг-туров одинакова и определяется местной ассоциацией гидов – 15 евро за 3 часа, 25 евро за день (порядка 7-8 часов) и 50 евро за двухдневный трек с ночевкой в джунглях. Нашим гидом стал встречавший нас в аэропорту Хасани – брат владельца отеля Jungle Inn, молодой человек, достаточно неплохо говорящий по-английски. Мы быстро нашли с ним общий язык – меня он называл Рэмбо,  а Лену – Rambo’s wife.  Поскольку мы были экипированы должным образом (специальные  ботинки, треккинговые палки, перчатки и т.д.), Хасани устроил нам настоящий треккинг, с бродами, крутыми спусками и подъемами – в то время как остальные гиды водили туристов в шлепанцах по утоптанным тропинкам. Попадались и отчаянные парни.



В любом случае, если соберетесь на Суматру, не забудте про нормальную горную обувь и длинные штаны, которые имеет смысл заправить в носки, если вы не любитель гирудотерапии – пиявок в джунглях немало, равно как различных рептилий и насекомых. Поэтому репелленты также обязательны, как и приличный запас жидкости (лучше - изотоников).


Первое, что встречается на пути в джунгли – небольшая плантация каучуковых деревьев.



Для получения сырья, фермеры делают специальные неглубокие надрезы на коре, и в заблаговременно подставленную плошку начинает медленно сочиться белый резиновый мед. Как и многие другие культуры на Суматре, эти деревья были завезены колонизаторами, и до сих пор щедро подпитывают суматранский экспорт своим жирным белым соком.





Вскоре ровные ряды каучуковых берез уступают место настоящим джунглям – где дневной свет с трудом пробивается через плотную, разнородную листву, где шевелится каждый листок, где звуки различных животных раздаются со всех сторон – при этом ты не видишь источников этих звуков.



Как только мы вошли в джунгли, сразу радикально потемнело - я сразу понял, что фотографировать будет практически невозможно. Даже на ISO 3200, максимальных на моем аппарате, приходилось ставить длинную выдержку (до 1\60 секунды при фокусном расстоянии 300 мм и диафрагме 5.6), что было больше похоже на йогу, чем на фотографию, и конечно же негативно сказалось на качестве снимков - равно как и невероятная влажность, в условиях которой линза объектива и видоискатель постоянно запотевали.



Свисающие со всех сторон лианы буквально обвивают руки и ноги, давая, тем не менее, достаточную опору на крутых подъемах или на скользких спусках.



Гигантские деревья - как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости.




Симбиоз повсюду. На склонившихся стволах растут причудливые грибы.



На деревьях тут и там видны гнезда орангутанов. Мы двигаемся дальше, в надежде встретить хозяев этих гнезд.



Через какое-то время нам начинает везти. То тут, то там нам встречаются орангутаны – они прячутся при появлении человека на верхушках гигантских деревьев, но разглядеть их массивные тела помогает яркий оранжевый окрас.




орангутаны с любопытством смотрят на людей с высоты 20 метров.



Мина – самый популярный житель окрестностей Букит-Лаванга. Этой самке около 30-и лет, и она стала одним из первых орангутанов, выпущенных на волю в Букит-Лаванге.



Мина всегда встречается приблизительно в одном и том же месте, и не убегает при виде людей (скорее, рассчитывает на некоторую подкормку), что делает ее настоящее находкой для гидов, ведущих к ней все новых и новых туристов.



Также Мина славится своей агрессивностью, и регулярно атакует гидов, что также добавляет шарма к ее романтичному образу. Всего Мина покусала свыше сотни гидов.



Кстати, самки орагнгутанга могут иметь детеныша один раз в 6 лет. Самцы не принимают участия в их воспитании. После рождения ребенок остается с матерью - до достижения половой зрелости, наступающей в 10 лет.


Молодая особь следит за людьми, скрывшись в листве.



Еще один взгляд из листвы



Помимо орангутанов, в национальном парке в естественной среде обитания живут и другие эндемичные для Суматры виды приматов - например, тонконел (лангур) Томаса, он же Presbytis thomasi.





В широком разнообразии - разные гиббоны и мартышки.Гиббон в листве.



Обезъяны не назойливые, как в популярных местах на Бали - просто живут своей жизнью. Длиннохвостая макака (Macaca fascicularis)





Нам повезло - в джунглях мы встретели гигантскую двухметровую птицу - это фазан аргус, или Argusianus argus.



Эта птица с трудом помещается между лианами, и по большей части передвигается пешком, питаясь подножным кормом.



Также в парке встречаются игуаны



И ящерки поменьше.



Гигантские муравьи ползают везде



...да, и бабочки там тоже есть!



Теперь немного о грустном. Трудно не заметить, что орангутаны кружат вокруг одного и того же лесного массива – поэтому туристам встречаются одни и те же особи, и гиды практически всегда знают, где именно они находятся. Как выяснилось, ареал их обитания ограничен многочисленными компаниями, способствующими вырубанию джунглей ради посевов плантаций пальм, использующихся для получения пальмового масла – одного из самых популярных продуктов в пищевой и косметической промышленности. Местами джунгли вырублены до горизонта.



Климат в Букит-Лаванге и регионе Ачех в целом идеально подходит для выращивания пальм, и безжалостные корпорации активно уничтожают джунгли - легкие нашей планеты. Их место занимают пальмы, с коптящими небо заводами по их переработке. Работа в пальмовой отрасли считается супер-успешной по местным меркам, и о ней мечтают многие, в том числе гиды, которые, вроде бы, должны думать о природе. Такой вот он, суровый "мир наживы и чистогана".


Но местами джунгли еще стоят.



Домик на обрыве.



Большую опасность для орангутанов представляют и человеческие болезни, против которых у них нет иммунитета – например, простой человеческий грипп приводит к смерти детенышей орангутанов в 75% случаев заболевания. Так что туристы одновременно являются как основным источником финансирования парка, так и одним из ключевых факторов риска сокращения популяции орангутанов.


Ситуация действительно драматичная, но при должной степени ответственности этот риск может быть сведен к минимуму, просто надо помнить одну простую истину, озвученную еще Антуаном де Сент Экзюпери – «мы в ответе за тех, кого приручили»!


Путешествие по северу Суматры - осень 2011

Национальный парк Gunung Leuser National Park. Царство орангутанга.
Деревня Букит Лаванг
Легендарный рынок Берастаги
Восхождение на вулкан Сибаяк
Закат на необитаемом острове
Берастаги, северная Суматра
Тоба - крупнейшее вулканическое озеро в мире
Тонггин - затерянный мир на берегу озера Тоба
Сингкил - порт-призрак на краю земли
Архипелаг Баньяк: Первое знакомство. остров Балаи.
Райский остров Паламбак: Предисловие
Возможность острова: Путь на необитаемый остров Паламбак
Отпуск на необитаемом острове
Прибрежный обитатель

Subscribe

Recent Posts from This Journal

promo artemspec сентябрь 14, 2015 16:45 16
Buy for 30 tokens
Что такое колесный пароход? Далекое прошлое, перевернутая страница истории, запечатленная на выцветших черно-белых пленках, фильм «Волга-Волга». «Я здесь  все мели знаю…. Вот первая!»  Но в Швейцарии все по-другому. Тут настоящие пароходы по-прежнему бороздят воды Женевского озера - как и сто…
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 36 comments

Recent Posts from This Journal