Previous Entry Share Next Entry
Жители Индийского океана
камера
artemspec


Затерянный в Индийском океане остров Туангку, приютивший на одном из своих изгибов крошечную деревушку Халобан - пример успешно существующего общества на маленьком клочке суши, численность населения которого измеряется сотнями человек.



 


Остров Туангку - крупнейший остров архипелага Баньяк. На нем расположены 4 деревушки, общее число жителей которых - менее 2000 человек.



По пути на Халобан то тут, то там, наш спидбот проносится мимо рыбацких лодок.



Океан местами почти сливается с нависшими над водной рябью грозовыми тучами.



Рыболовство - основной источник дохода местных жителей. На заднем плане - остров Туангку, на который мы и плывем.



Идем вдоль острова Туангку. То тут, то там встречаются рыбацкие лодки.



Большинство жителей Халобана занимается рыбацким промыслом. Джунгли на острове непроходимы, и лодка является единственным видом транспорта. На этой фотографии подростки идут вдоль опоясывающей берег мангровой рощи на простой весельной лодке. Без мотора отходить далеко от берега очень опасно и может означать гибель.



Если взглянуть в сторону другого борта нашей лодки, то взгляду открываются крошечные необитаемые острова самой разной конфигурации. Всего их в архипелаге Баньяк около сотни.



Тем временем, мы подплыли к деревне Халобан - одному из крупнейших населенных пунктов архипелага Баньяк.



До японской оккупации во времена второй мировой войны деревня Халобан была главным административным центром архипелага Баньяк, позже уступив свое значение деревни Балаи на одноименном острове.


Семь лет назад остров Туангку, расположенный всего в сорока километрах от эпицентра мощнейшего землетрясения, изменился вновь. В результате мощнейших подземных толчков, вызвавших сдвиги тектонических плит, Туангку погрузился под воду на высоту от полуметра до полутора метров. Вода затопила в том числе и деревню Халобан, расположенную вдоль береговой линии. Волны разрушили порт. Вода вошла в глубину острова на десятки, местами даже сотни метров, неся за собой разрушение всех прибрежных построек и новые правила игры.


К нынешнему моменту жизнь в деревне восстановлена и сегодня мало что напоминает об ужасах цунами.



На острове была отстроена новая мечеть, и не одна. Даже порт строится заново, хоть и неспешно - на деньги местных мусульманских организаций, контролирующих жизнь провинции Ачех.



Купола мечетей сверкают над всеми деревнями в этой части Индонезии.



В Халобане живет несколько сотен человек, и их мир регулируется собственными общинными правилами. Диктат законов правительства не играет определяющей роли - сложенный веками семейный уклад жизни играет важнейшую роль.


О подъеме по джунглям - в одном из следующих постов, а сегодня речь про деревню Халобан. У мостков причала нас встречают лодки - узкие, деревянные, просоленные волнами.



И рыбаки - люди из другого мира, живущие в самом лоне природы. Кстати, местные жители говорят на собственном наречии, называемом Bahasa Haloban, - всего число людей, знающих этот язык, меньше двух тысяч, и постоянно сокращается.



Рыбаки удивлены появлению чужаков, да еще с фототехникой.



Однако вскоре на фотосессию собирается целая компания.



В какой-то момент вокруг нас становится еще больше людей, которых интересует наше мнение о жизни. Они не говорят по-английски, мы не говорим по-индонезийски, но беседа идет хорошо. Вскоре несколько мужчин извиняются и покидают нас - пришло время отправиться в мечеть для молитвы.



Портрет рыбака



Так мы с Леной выглядим на главной и единственной улице деревни Халобан. С всех сторон в небо смотрят проржавевшие железные крыши и разнокалиберные спутниковые тарелки. В конце дороги находится причал.



В этом здании был офис местной администрации



В некоторых дворах на свет рождаются новые лодки - как всегда, они частично состоят из старых лодок.



Главный вид транспорта в Азии - мопед - встречается и тут, в единичных экземплярах. Есть в Халобане и один грузовик Mitsubishi (на заднем плане)



Крупнее



Встречаются и модные парни на BMX в экипировке Kawasaki - Monster Energy местного пошива. Руль у велика тоже, кажется, самодельный.



Религия этих мест - ислам, и все женщины ходят в соответствующей одежде, не забывая о красивых часах и украшениях.



Местный ресторан пустует - в обычные дни тут нет посетителей.



Ребенок у порога своего дома с удивлением смотрит на чужеземцев



У забора



Местные жители удивлены появлению белых людей



Никто не против фотосъемки



Кроме мужчины, ведущего домой своих жен. Женщины, при этом, приветственно машут руками.



Возвращение из школы



Местные дети встревожены появлением необычных белых людей, и взялись за камни и палки. Вместо камня на острове используется коралл - единственный материал, имеющийся на острове в избытке.



Крупнее. В их жестах видна не агрессия, а искреннее удивление и страх.



Возможно, эти дети видят белых людей впервые в жизни.



Местные детишки все очень симпатичные и хорошо одетые.



Вообще надо сказать, что местные жители одеваются скромно, но не неряшливо. Они философски относятся к жизни, принимая ее такой, какая она есть. Поэтому их слова полны жизненной мудрости и веры в провидение.



Познакомившись с жителями деревни Халобан, купив у них несколько бутылок воды, мы двинулись дальше, ведь целью нашего визита в Халобан стал подъем на высочайшую точку архипелага Баньяк, Гунунг Тиуса - 313 метров над уровнем моря (на заднем плане).



Вскоре выяснилось, что, несмотря на кажущуюся близость вершины, путь до нее занимает около двух дней. Но это уже совсем другая история) Равно как и посещение пещеры, спрятанной где-то в этих мангровых зарослях.



Также в одной из следующей частей мы покинем Халобан и отправимся на другие необитаемые острова архипелага Баньяк!



Следите за обновлениями!


Путешествие по северу Суматры - осень 2011

Национальный парк Gunung Leuser National Park. Царство орангутанга.
Деревня Букит Лаванг
Легендарный рынок Берастаги
Восхождение на вулкан Сибаяк
Закат на необитаемом острове
Берастаги, северная Суматра
Тоба - крупнейшее вулканическое озеро в мире
Тонггин - затерянный мир на берегу озера Тоба
Сингкил - порт-призрак на краю земли
Архипелаг Баньяк: Первое знакомство. остров Балаи.
Райский остров Паламбак: Предисловие
Возможность острова: Путь на необитаемый остров Паламбак
Отпуск на необитаемом острове
Прибрежный обитатель
Фауна необитаемого острова
 


у островитян лица такие хорошие...чувствуется, что люди живут в гармонии с собой и окружающим миром...

у них другая скорость, ритм... в их жизни расстояния измеряются часами, и основная исполнительная и законодательная власть - это погода.

есть особая прелесть в таком ритме жизни:)

Да, если честно, я бы вернулся туда как-нибудь и пожил пару месячишко-другой. Можно отснять уникальный контент с морскими черепахами и просто о местной жизни, кататься на серфе, ну или даже написать книгу)

или даже написать книгу...

"Старик и море", ага:)

у меня в тех условиях отлично пишется

у Хемингуэя тоже отлично на Кубе писалось)))
впрочем, я на любимом Ла Диге тоже готова что-нибудь понаписать)))))

да, когда ритм жизни вокруг не агрессивный, мысли и все остальное приходит в порядок

понравилось...

а что за европейцы в лодке?... вы же, вроде, единственные европейцы там были в это время, не?...

они австралийцы)) жили на нашем острове. с нами напросились поехать по окрестностям)

You are viewing artemspec