СпецРевю - Сингкил - порт-призрак на краю земли

Сингкил - небольшой, сонный портовый городок на западном побережье северной Суматры. Сингкил является перевалочной точкой для любого путешественника, собирающегося покинуть "большую землю" Суматры и перебраться на затерянные в Индийском океане острова, большая часть из которых абсолютно необитаема.

Попасть в Сингкил из столицы Медана, Суматры, можно двумя путями: по суше, или на самолете.

Увы, авиационное сообщение Сингкила с другими пунктами на Суматре трагически прервалось за несколько дней до нашего приезда - 20-и местный турбовинтовой самолет CASA С-218 авиакомпании Nusa Buana Air (NBA) рухнул через полчаса после взлета из Меданского аэропорта Полония, унеся жизни 18 человек. Через неделю неподалеку, в Папуа, разбилась похожая турбовинтовая Cessna 208 авиакомпании Susi Air - именно такие борты той же авиакомпании стали летать из Медана в Сингкил после запрета полетов самолетов NBA. В общем, летать стало совсем некому, и нам пришлось добираться до Сингкила по суше.

Автомобильное сообщение на Суматре развито хорошо, хотя и дороги местами оставляют желать лучшего - равно как и стиль езды водителей. Путешествие на ночном минибасе занимает из Медана 9-10 часов, впрочем, до девяностых годов прошлого века дороги в Сингкил из Медана не было вовсе... Многим часам нашего путешествия на местных "маршрутках" обязательно будут посвящены отдельные строки в другом посте, поэтому сейчас - только одна картинка, описывающая наше прибытие в провинцию Ачех, в которой и расположен Сингкил.

Сингкил встретили нас неожиданно холодно - единственный (и абсолютно пустой) отель Сингкила отказался нас селить, сообщив, что все номера якобы забронированы. Даже пива в городе не купить, так как провинция Ачех - полностью мусульманская. С трудом найдя ночлег в ремонтируемом отеле, мы приготовились утром отплыть в направлении архипелага Баньяк, состоящего из 99 островов в 40 километрах от побережья Суматры. Начинается этот путь с путешествия на местной лодке на остров Балаи.

Тут нужно сделать небольшое лирическое отступление...

Когда-то в Сингкиле был вполне приличный по местным меркам порт, однако землетрясение 2004 года, и последовавшее за ним цунами, не оставили тут камня на камне. На западном побережье Суматры, на севере провинции Ачех, в ее столице, от губительных волн погибло свыше 170 000 человек, свыше полумиллиона осталось без крова. Устояли только каменные мечети. Понятно, почему состоятельные местные жители и мусульманские общины предпочитают строить здания из кирпича и бетона...

В 2005 стихия пришла вновь. В Сингкиле и на островах ущерб также был значительным. Многометровые волны цунами смели все прибрежные постройки, большинство строений в Сингкиле было разрушено. Порт - полностью уничтожен.

Разрушенное здание раньше находилось на территории порта, теперь от него остались только балки.

Многие жители погибли, пропали без вести, остались без крова. На островах архипелага Баньяк смыло пляжи, некоторые острова ушли под воду или наклонились относительно плоскости океана.

Причина затопления этих областей находится в ведении геологии. Дело в том, что в этом районе проходят пересечения тектонических пластин. Их взаимное положение изменилось во время землетрясения. Где-то в небо поднялись коралловые рифы (на высоту до трех метров), где то ушли под воду пальмовые рощи. А на некоторых островах, тектонически независимо стоящих над границей между движущимися плитами, всего лишь поднялся и потом опустился уровень воды. Берег острова Бенгкуру, где гигантские морские черепахи тысячелетиями откладывали яйца, тоже ушел под воду, что вызвало панику и падение популяции среди реликтовых черепах.

По капризу природы погибли бесчисленные пальмовые рощи и мангровые леса. А ведь когда-то тут кипела жизнь....

...а теперь всюду царит океан. Оборванные волнами мертвые пальмы выглядят сиротливо и печально. К сожалению, таких смотрящих в небо перевернутых морковок на островах очень много.

Гигантские баки тоже попали в затопленную зону отчуждения

В настоящее время порт Сингкила насыпается заново на месте снесенного (сразу за этим мысом). Активно восстанавливаются порта и на других островах Баньяка - например, в деревне Халобан, окруженной гигантскими рощами мертвых мангров.

Стоит отметить, что природные катаклизмы - часть повседневной жизни местных. Первый раз Сингкил был до основания разрушен взбунтовавшейся стихией еще в 1935 году. Город решили восстанавливать на новом месте... Но и там природа оказалась безжалостной. Землетрясения продолжаются в этом регионе и поныне, например, крайний раз Сингкил трясло за 2 недели до нашей поездки. Религия, традиции и социальная ориентированность помогают суматранцам относиться к жизни "на острие бритвы" философски - без ругательств и плача, они принимают жизнь такой, какой она есть.

Принимать жизнь такой, как она есть, приходится и туристам. Это понимаешь, увидев деревянные мостки и флотилию старого порта Сингкила, находящегося под живописным мостиком в устье реки Алас.

Как вы уже наверное догадались, по степени безопасности индонезийский океанский транспорт находится за пределами стандартов, привычных жителям цивилизованных стран Запада. Построенные в местных мастерских деревянные суда имеют примитивную конструкцию эксплуатируются с значительным перегрузом;

Обитаемость на этих лодках спартанская, да и спасательных жилетов я тоже нигде не видел. Подозреваю, что их просто не существует.

В порту. Вид на транспортно-рыболовный флот Сингкила.

Судно у причала.

Крупный план.

На борту типичной лодки царит спартанская обстановка. Скорость такой лодки в океане - от 7 до 15 километров в час, в зависимости от загрузки и погоды. Зато цена билета чисто символическая (35 тысяч рупий или четырех доллара с человека). Выбора транспорта при этом по сути нет - единственной альтернативой является чартер быстроходной шлюпки-спидбота за 1 000 000 - 1 200 000 рупий (110-130 долларов за лодку), при этом в плохую погоду на спидботе гораздо менее комфортно.

Яркая и контрастная раскраска судов жизнеутверждающе выглядит на фоне заброшенных и затопленных построек старого порта.

Лодки строят тут же, на берегу, чтобы было проще спускать их в воду. В каждой деревне есть лучший мастер, к которому стоит очередь.

Old&New. Старая лодка на фоне новой.

Прибытие в порт

Вечером вокруг мостков снова закипает жизнь. Тут и там продается выловленная утром рыба.

На лодку грузится все - пассажиры, контейнеры со льдом и рыбой, мотоциклы.

В акватории порта и фарватере немало затопленных судов. Часть из них погибла во время цунами, часть - по другим причинам. Отслужив свое и отдав последний долг вечности, раскрашенные яркими цветами деревянные остовы кораблей лежат на мелком дне устья реки Алас.

Эту лодку поглотил огонь.

Погорелец

Это судно уже не выйдет в океан.

Мимо разрушенного порта плывут рыбаки.

Еще одна рыбацкая лодка

Портрет рыбака

Мелкий фарватер и начавшийся отлив сыграли злую шутку с капитаном нашей лодки - едва выйдя в плавание, он усадил судно на мель среди затопленных пальмовых рощ. С мели мы снимались больше часа.

В итоге нам удалось выйти в океан. В тот момент мы еще не знали, что плавание на остров Балаи займет 7 часов, вместо трех - и наше благополучное приплытие будет еще просто прекрасным стечением обстоятельств само по себе. Но об этом - в одном из следующих постов! Следите за обновлениями!

Путешествие по северу Суматры - осень 2011

Национальный парк Gunung Leuser National Park. Царство орангутанга.
Деревня Букит Лаванг
Легендарный рынок Берастаги
Восхождение на вулкан Сибаяк
Закат на необитаемом острове
Берастаги, северная Суматра
Тоба - крупнейшее вулканическое озеро в мире
Тонггин - затерянный мир на берегу озера Тоба
Сингкил - порт-призрак на краю земли
Архипелаг Баньяк: Первое знакомство. остров Балаи.
Райский остров Паламбак: Предисловие
Возможность острова: Путь на необитаемый остров Паламбак
Отпуск на необитаемом острове
Прибрежный обитатель