Previous Entry Share Next Entry
Национальный парк Gunung Leuser National Park. Царство орангутанга.
камера
artemspec


Национальный парк Gunung Leuser National Park расположен на севере Суматры и представляет собой  покрытую джунглями территорию, в котором в естественной среде обитания живут самые различные звери – орангутаны, другие приматы, а также тигры и носороги.  Деревня Букит Лаванг (Bukit Lawang), из которой мы отправились изучать окрестности, расположена в той части парка, где обитают преимущественно орангутаны – всего их насчитывается около 5000 особей, и помимо Суматры их можно встретить только на острове Борнео.



Самостоятельное изучение национального парка Gunung Leuser National Park начинается с получения разрешения в местной администрации. За скромную сумму в размере 20000 рупий с человека + 50000 за фотокамеру (суммарно - около 10 долларов США) на электрической печатной машинке нам напечатали пермиты – теперь можно идти в сам парк.



Визит в парк начинается с переправы через реку – для этого необходимо воспользоваться специальным каноэ.  



Название "орангутан" происходит от малайского Orang Hutan, что означает «лесной человек». Основная суть работы парка заключается в создании условий для увеличения популяции
"лесных людей", в том числе, адаптации «домашних» особей к жизни в условиях дикой природы. Сотрудники парка учат таких орангутанов лазать по деревьям,  строить гнезда и самостоятельно добывать пищу.  Другими словами, большинство местных особей – особенно те, что подходят близко к людям – в прошлом жили в клетках.


Разумеется, администрации парка удалось совместить приятное с полезным, а хлеб – со зрелищами. Каждый день, утром и вечером, сотрудники парка устраивают орангутанам своего рода «шведский стол» - а именно, предлагают им бананы и молоко. Кормление происходит на специальной платформе, вокруг которой собираются туристы.
Подъем к платформе для кормления занимает 10-15 минут от реки, и не требует специальной подготовки или снаряжения – многие успешно поднимаются туда в шлепанцах – «вьетнамках» или вовсе босиком. Поскольку билет на кормление стоит совсем недорого, в отличие от треккинга, посмотреть на это собирается немало местных туристов.



Служители парка устраиваются поудобнее на платформе и достают провизию. Скоро должны придти орангутаны. В основном, подкормиться приходят либо беременные, либо отягощенные малышами самки, нуждающиеся в дополнительном питании. Однако иногда туристы остаются без зрелищ – когда в джунглях много еды, необходимость в подкормке отпадает.



Через 15-20 минут самка с малышом приходят из джунглей. Сначала мы видим в листве малыша.




У орангутанов умилительная мимика, очень напоминающая человеческую.



Вслед за малышом, появляется из листвы появляется крупная самка.




Вскоре она сажает малыша на спину, и медленно, размашисто поднимается на платформу.



Затем мать берет у  сотрудников парка из рук кружки с молоком, и рыскает в рюкзаке в поиске банановых связок.




Потом забирается на ветки дерева – и один за другим поедает бананы, не забывая угостить и своего малыша.




Наблюдать за практически человеческими движениями гигантских обезьян очень интересно.




Для тех, кому этого зрелища недостаточно, в Букит Лаванге существует возможность организации треккинга по джунглям любой продолжительности – от нескольких часов до нескольких дней.  Количество зарегистрированных гидов в Букит Лаванге практически совпадает с количеством местных жителей, и явно превосходит количество туристов (их мы видели около 50-и человек), так что поиск гида не является большой проблемой- выбирайте того, который лучше всего говорит:) Многие отчеты туристов говорят о назойливости местных гидов, однако нам предложили треккинг всего однажды, и уж тем более никто не приставал сколь либо назойливо – так что это явно зависит от сезона и количества туристов в целом.


Стоимость треккинг-туров одинакова и определяется местной ассоциацией гидов – 15 евро за 3 часа, 25 евро за день (порядка 7-8 часов) и 50 евро за двухдневный трек с ночевкой в джунглях. Нашим гидом стал встречавший нас в аэропорту Хасани – брат владельца отеля Jungle Inn, молодой человек, достаточно неплохо говорящий по-английски. Мы быстро нашли с ним общий язык – меня он называл Рэмбо,  а Лену – Rambo’s wife.  Поскольку мы были экипированы должным образом (специальные  ботинки, треккинговые палки, перчатки и т.д.), Хасани устроил нам настоящий треккинг, с бродами, крутыми спусками и подъемами – в то время как остальные гиды водили туристов в шлепанцах по утоптанным тропинкам. Попадались и отчаянные парни.



В любом случае, если соберетесь на Суматру, не забудте про нормальную горную обувь и длинные штаны, которые имеет смысл заправить в носки, если вы не любитель гирудотерапии – пиявок в джунглях немало, равно как различных рептилий и насекомых. Поэтому репелленты также обязательны, как и приличный запас жидкости (лучше - изотоников).


Первое, что встречается на пути в джунгли – небольшая плантация каучуковых деревьев.



Для получения сырья, фермеры делают специальные неглубокие надрезы на коре, и в заблаговременно подставленную плошку начинает медленно сочиться белый резиновый мед. Как и многие другие культуры на Суматре, эти деревья были завезены колонизаторами, и до сих пор щедро подпитывают суматранский экспорт своим жирным белым соком.





Вскоре ровные ряды каучуковых берез уступают место настоящим джунглям – где дневной свет с трудом пробивается через плотную, разнородную листву, где шевелится каждый листок, где звуки различных животных раздаются со всех сторон – при этом ты не видишь источников этих звуков.



Как только мы вошли в джунгли, сразу радикально потемнело - я сразу понял, что фотографировать будет практически невозможно. Даже на ISO 3200, максимальных на моем аппарате, приходилось ставить длинную выдержку (до 1\60 секунды при фокусном расстоянии 300 мм и диафрагме 5.6), что было больше похоже на йогу, чем на фотографию, и конечно же негативно сказалось на качестве снимков - равно как и невероятная влажность, в условиях которой линза объектива и видоискатель постоянно запотевали.



Свисающие со всех сторон лианы буквально обвивают руки и ноги, давая, тем не менее, достаточную опору на крутых подъемах или на скользких спусках.



Гигантские деревья - как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости.




Симбиоз повсюду. На склонившихся стволах растут причудливые грибы.



На деревьях тут и там видны гнезда орангутанов. Мы двигаемся дальше, в надежде встретить хозяев этих гнезд.



Через какое-то время нам начинает везти. То тут, то там нам встречаются орангутаны – они прячутся при появлении человека на верхушках гигантских деревьев, но разглядеть их массивные тела помогает яркий оранжевый окрас.




орангутаны с любопытством смотрят на людей с высоты 20 метров.



Мина – самый популярный житель окрестностей Букит-Лаванга. Этой самке около 30-и лет, и она стала одним из первых орангутанов, выпущенных на волю в Букит-Лаванге.



Мина всегда встречается приблизительно в одном и том же месте, и не убегает при виде людей (скорее, рассчитывает на некоторую подкормку), что делает ее настоящее находкой для гидов, ведущих к ней все новых и новых туристов.



Также Мина славится своей агрессивностью, и регулярно атакует гидов, что также добавляет шарма к ее романтичному образу. Всего Мина покусала свыше сотни гидов.



Кстати, самки орагнгутанга могут иметь детеныша один раз в 6 лет. Самцы не принимают участия в их воспитании. После рождения ребенок остается с матерью - до достижения половой зрелости, наступающей в 10 лет.


Молодая особь следит за людьми, скрывшись в листве.



Еще один взгляд из листвы



Помимо орангутанов, в национальном парке в естественной среде обитания живут и другие эндемичные для Суматры виды приматов - например, тонконел (лангур) Томаса, он же Presbytis thomasi.





В широком разнообразии - разные гиббоны и мартышки.Гиббон в листве.



Обезъяны не назойливые, как в популярных местах на Бали - просто живут своей жизнью. Длиннохвостая макака (Macaca fascicularis)





Нам повезло - в джунглях мы встретели гигантскую двухметровую птицу - это фазан аргус, или Argusianus argus.



Эта птица с трудом помещается между лианами, и по большей части передвигается пешком, питаясь подножным кормом.



Также в парке встречаются игуаны



И ящерки поменьше.



Гигантские муравьи ползают везде



...да, и бабочки там тоже есть!



Теперь немного о грустном. Трудно не заметить, что орангутаны кружат вокруг одного и того же лесного массива – поэтому туристам встречаются одни и те же особи, и гиды практически всегда знают, где именно они находятся. Как выяснилось, ареал их обитания ограничен многочисленными компаниями, способствующими вырубанию джунглей ради посевов плантаций пальм, использующихся для получения пальмового масла – одного из самых популярных продуктов в пищевой и косметической промышленности. Местами джунгли вырублены до горизонта.



Климат в Букит-Лаванге и регионе Ачех в целом идеально подходит для выращивания пальм, и безжалостные корпорации активно уничтожают джунгли - легкие нашей планеты. Их место занимают пальмы, с коптящими небо заводами по их переработке. Работа в пальмовой отрасли считается супер-успешной по местным меркам, и о ней мечтают многие, в том числе гиды, которые, вроде бы, должны думать о природе. Такой вот он, суровый "мир наживы и чистогана".


Но местами джунгли еще стоят.



Домик на обрыве.



Большую опасность для орангутанов представляют и человеческие болезни, против которых у них нет иммунитета – например, простой человеческий грипп приводит к смерти детенышей орангутанов в 75% случаев заболевания. Так что туристы одновременно являются как основным источником финансирования парка, так и одним из ключевых факторов риска сокращения популяции орангутанов.


Ситуация действительно драматичная, но при должной степени ответственности этот риск может быть сведен к минимуму, просто надо помнить одну простую истину, озвученную еще Антуаном де Сент Экзюпери – «мы в ответе за тех, кого приручили»!


Путешествие по северу Суматры - осень 2011

Национальный парк Gunung Leuser National Park. Царство орангутанга.
Деревня Букит Лаванг
Легендарный рынок Берастаги
Восхождение на вулкан Сибаяк
Закат на необитаемом острове
Берастаги, северная Суматра
Тоба - крупнейшее вулканическое озеро в мире
Тонггин - затерянный мир на берегу озера Тоба
Сингкил - порт-призрак на краю земли
Архипелаг Баньяк: Первое знакомство. остров Балаи.
Райский остров Паламбак: Предисловие
Возможность острова: Путь на необитаемый остров Паламбак
Отпуск на необитаемом острове
Прибрежный обитатель


Buy for 20 tokens
Оказывается, есть вполне легальные методы избежать штрафов со всех камер, фиксирующих нарушения ПДД. Ведь только в одной Москве, за год бездушные камеры выписывают автовладельцам около 10 млн. «писем счастья». Но перейдем к методам... 1. Первый метод самый простой и доступный всем - не нарушать…

это замечательно, Артём!
(единственное не понимаю тенденцию использования терминов типа "эндемичные" в подобных репортажах) )))


репортаж рассчитан на читателя, знающего смысл термина "эндемичный":)

даже если не знать этот термин, то из контекста понятно, о чем речь)

Ну разве что дети не знают. У меня сын 8-классник ̶ и то знает:) (правда это я ему рассказал)

подобный чему? я же пишу для всех, а не только для себя)

Я тоже использую, если речь про эндемиков идет:)

обычный термин, школьного уровня

и я о чем... в 8-м классе сейчас это изучают...

да и раньше изучали. у нас был факультатив с 7 класса молекулярная биология.

эндемики имхо класс 5ый или раньше

сейчас в 8-м... как раньше - не помню уже...

очень интересно получилось!
про масло - самое интересное, что оно фигово усваивается организмом, но такое дешевое по сравнению хотя бы с подсолнечным, что его пихают практически повсеместно:(

странно, что подсолнухами не засевают... видимо из пальмы проще его добывать.

Думаю, КПД больше

ага. Ради пальм там убито какое-то немыслимое количество джунглей.

патамушта кто-то очень хочет вкусно кушать и приятно жить

c 1985 года площадь плантаций на суматре увеличилась на 87%. Для плантаций на суматре и борнео вырублено 6.5 миллионов гектаров джунглей. К 2020 году площадь плантаций планируется довести до 16.5 миллионов гектаров.

(Deleted comment)
да вроде так везде по тексту, кроме заголовка.
употребил т.к. это языковая норма, более распространенная чем "научная".

Ставлю Пятёрку !! ))) Понравилось!!!

(Deleted comment)
Понравилось. Спасибо.

Прочитал с удовольствием.
Трек сложный?

тот что мы ходили достаточно сложный, сравнимо по нагрузке с ездой на байке. на 2-3 дня было бы еще бодрее я думаю.

хорошо, хоть фото странные! видимо условия жесткие были...

когда на борнео?

калимантан некст тайм) на ISO 3200 у фотика (моего) сильно ухудшается цветопередача

замЁтано! заметно! ;-)

я там ходила в трекинг на 2 дня, кроссовок было достаточно (это к необходимости иметь горные ботинки)
а так, все очень ностальгично, включая Мину. спасибо :)

Спасибо. А в ботинках не жарко ходить в этих местах?

это же специальные ботинки. там особая подошва и мембрана от Goretex, для оптимального отвода влаги.

Понятно, что специальные. Но интересно, в таких условиях они влагу по-настоящему успешно отводят?

ну да, а зачем иначе такие покупать)

Отличный репортаж!!

Хорошие, качественные фотографии и приятный слог. Спасибо за рассказ

You are viewing artemspec